Ферганская долина – «шелковый центр» Узбекистана, а город Маргилан – место, где сохранились древнейшие традиции шелкоткачества, не утраченные в век индустриализации. Традиции шелководства и ткачества в долине восходят ко временам «Шелкового пути», когда предприимчивые торговцы «давани» под видом странствующих монахов вывезли из Поднебесной Империи первые коконы шелкопрядов, спрятанные внутри дорожных посохов.
Маргилан уже в Х веке был довольно заметным ремесленным центром и особенно славился своими шелковыми тканями. Здесь сложились своя глубоко национальная местная школа со своим стилем и техническими приемами. Поэтому издавна в Маргилане учатся ткачи со всей Средней Азии, перенимая маргиланский стиль оформления шелковых и полушелковых тканей, который лег в основу того общенационального стиля орнаментации кустарных тканей, который дошел до наших дней. Такой высокий уровень шелкоткачества мог опираться только на глубокие традиции и опыт многих поколений мастеров. Вспомним также, что расцвет производства тканей всегда тесно связан с укладом жизни народа и политической стабильностью, - только при благоприятных экономических условиях производство художественных тканей крепло и развивалось. С XIV века значение Маргилана как крупного и богатеющего ремесленного центра с обширной земледельческой округой возрастает. Во времена Кокандского ханства (XVIII-XIX века) Маргилан был центром вилайята и управлялся близкими родственниками ханов, играя большую роль в политике, экономике и жизни страны. Именно в тот период художественное ткачество в Маргилане достигло своего наибольшего расцвета.
Веками на Востоке и Западе маргиланский шелк славился неповторимым узором. Хорошо известны тяжелые полушелковые ткани – бекасабы, бенарасы и адрасы; легкие и тонкие шелка для женской одежды – шайи и мадали; плотные, хорошо драпируемые пурпуровые ткани – турме; живописные, совершенно оригинальные по контрастности и в то же время гармоничности расцветок – абровые атласы. Самыми популярными тканями всегда были узорные абровые шелка, красота которых достигается путем специальной техники окрашивания (абрбанд) и подбора сложных орнаментальных композиций при заправке ткацкого станка. Второе название абра – икат, именно под этим именем эта ткань известна на Западе.
«Абр» в переводе с персидского - «облако». Трудно определить время появления абрового крашения, но одна из легенд гласит, что мастера подражали отражениям в воде пруда бегущих облаков, а другая – радужным пятнам, получившимся от масла, вылитого в хауз. Мастер Собиржон шутливо добавляет, что, во всяком случае, есть предания о том, когда не было коконов, но нет историй о времени, когда не было абрбанда. Когда он показывает в чем особенность способа крашения абрбанд, удивляешься простоте и оригинальности идеи и в то же время сложности техники, основанной на кропотливом ручном труде и искусстве. Поистине, все гениальное – просто! Если, согласно классическому жанру, окрашивается уже готовая ткань, то здесь нити основы отдельными участками красятся в разные цвета задолго до процесса тканья, что дает широкий простор для фантазии мастеров. Многие исследователи предполагают, что именно Ферганская долина и есть родина абровых тканей.
Между цехом по окраске и ткацким успеваю спросить моего гида, почему директор фабрики назвал свой шелк «диким»? «Это не мы так его назвали, а иностранцы. В большинстве сегодня наш шелк изготавливается вручную по старинным технологиям. Весь процесс – от выкормки грен до получения готовой ткани – ручной, поэтому наш шелк называют диким, т.е. кустарным».
Действительно, сырье для шелка - коконы шелкопряда - сегодня получают надомным способом, черви содержатся во дворе глинобитного дома в специальном помещении, обеспечивающем комнатную температуру и защиту от солнца. Из крошечных как песчинки яиц (грен) до зрелых шелковых коконов они вырастают за 28-29 дней - с середины апреля до середины мая, при постоянном питании. Прожорливые шелкопряды только и делают, что едят нежные листья тутовника, которые нужно собирать на утренней заре, пока они влажные. Нить с коконов разматывают также вручную, используя дедовские конструкции и обычные казаны и инструменты. Я попробовала сама размотать коконы, используя для начала обычную палочку, а затем крутя большое колесо. Потрясающее ощущение! Чудесное превращение коконов в моток тончайших нитей настолько необычен и удивителен, что чувствуешь себя волшебницей…
Для окраски «дикого» шелка маргиланские мастера чаще всего используют вытяжки из корней, плодов, листьев таких красильных растений, которые растут в Узбекистане. Это ройян (марена красная), гранат, грецкий орех, акация софора японская, репчатый лук, мальва, шафран. Из завозных используют черный чай, индиго, кошениль, хну. Сюрпризом было и то, что обыкновенная «усьма», соком которой мы красим брови для придания им черноты, также используется ремесленниками. Растительные красители обладают природной гармоничностью, что не дает резкого цвета, а наоборот, - краски плавно переходят из одного оттенка в другой, наполняя ткань насыщенным цветом. Кремовый цвет, который дают листья грецкого ореха нельзя спутать ни с каким другим, а нежнейший цвет от гранатных корок сравним только с утренним рассветом, непередаваем словами.
И вот я стою у ткацкого станка. Деревянная конструкция с множеством педалей разрисована цветами и узорами, она оригинальна и проста одновременно. Ткач работает так быстро, что я не успеваю сфотографировать процесс, довольствуясь тем, что могу снимать разноцветные нити абра, тянущиеся от основного станка к противоположной стене цеха. Какое разноцветье! Вот полотно с белыми облаками, плывущими по голубому небу или отражающиеся в воде реки, а здесь вода зеленая, а облака голубовато-белые… Буйство красного и бордового неба успокаивают опять же белые облака, наверное, это вечернее небо, кровавый закат. Моя фантазия настолько дико разыгралась, что я решила поделиться догадками с мастером. Собиржон хитро улыбнулся: «А вы еще спрашиваете, почему наш шелк называют «диким»».
